No hay color

Son muchos los modos de convertir una imagen a blanco y negro. Os diré el que yo utilizo.
Incluso instantáneas a primera vista "sosas" paradojicamente pueden revivir prescindiendo del color.
Desaconsejable es tomar directamente la foto en blanco y negro usando el ajuste que algunas cámaras incorporan. Tampoco desaturar la imagen o convertir a escala de grises con algún programa de edición suele dar el resultado apetecible.
Es preferible usar toda la gama cromática para, despues, utilizando el mezclador de canales de Photoshop, o una capa de ajuste de blanco y negro, poder jugar con la luminosidad que cada color aportará finalmente al blanco y negro. Así sacaremos el jugo a todos los matices.
Una vez conseguido el resultado apetecido basta con añadir un poco de viñeteado y convertir la imagen a duotono.

ISO: 100. F13, 1/30, Fl: 18 mm. Photoshop CS6

ISO: 100. F7,1, 1/20, Fl:  27mm. Photoshop CS6

ISO: 100. F8, 1/320, Fl:  25mm. Photoshop CS6

ISO: 100. F8, 1/320, Fl:  18mm. Photoshop CS6

De ortos y ocasos

Si hay algo popular en esto de la fotografía es precisamente tratar de captar la luz del atardecer y del amanecer. 

Al estar el sol en una posición baja sus rayos deben atravesar una porción de atmósfera mucho mayor que a mediodía. Ello produce que el azul (de menor longitud de onda) se desvíe completamente, dominando entonces los rojos, naranjas y amarillos (que por su mayor longitud de onda apenas sufren desviación).

La técnica no es compleja, si bien hay tener cuidado con algunas cosas:

Al tratarse de un paisaje nos interesa que salga todo enfocado. Por tanto usaremos una apertura pequeña y una velocidad ISO baja para evitar ruido.

Esa combinación nos dará como resultado velocidades bajas de obturación, lo que aumenta la posibilidad de que las fotos puedan salir movidas. Así pues tocará usar trípode o, al menos, apoyar la cámara sobre algo estable.

Si no disponemos de ninguna de las anteriores posibilidades haremos uso del estabilizador de imagen (no utilizarlo con trípode). El flash desactivado, excepto si queremos hacer un retrato con el ocaso de fondo, en cuyo caso usaríamos el ajuste sincronización lenta.

El balance de blancos es capítulo importante. 

Si disponemos de una cámara capaz disparar en formato RAW podremos corregirlo posteriormente en la edición.

Si sólo disponemos de la opción JPG los ajustes Nublado o sombra serán los que mejores resultados producirán.

Finalmente el uso de la compensación de la exposición suele ser necesario al existir fuertes contrastes entre zonas de diferente iluminación. Personalmente prefiero subexponer un poco a que las luces altas aparezcan quemadas.

Y por supuesto, las nubes en el cielo le darán a la imagen mayor realce que un cielo completamente despejado.

Una experiencia deportiva

El balón y el tee

Una popular sentencia británica afirma que "el fútbol es un juego de caballeros jugado por villanos y el rugby es un juego de villanos jugado por caballeros". 

El prop (pilar derecho) ruso avanzando

Aunque para quien no esté iniciado pudiera parecer violento y áspero, el respeto por las reglas de juego y la actitud deportiva del público le alejan para bien de nuestro omnipresente fútbol.

Un scrum o melé, según la terminología británica o francesa

Nuestra selección nunca ha figurado entre las mejores del mundo -ni siquiera de Europa- pero no por ello este España-Rusia de 2011 dejaba de ser buena ocasión para probar algo nuevo para mí: la fotografía de deportes.

Miradas en el scrum

La primera dificultad que encontré fue la escasa luz que había aquella tarde de febrero. El sol de poniente incidía casi horizontal y de un modo durísimo, generando intensos contrastes y haciendo la medición muy complicada.
Y para colmo nuestro Estadio Nacional (Campo Central de la Ciudad Universitaria) carece de iluminación nocturna.

Pura coreografía

Para reducir los tiempos de exposición lo suficiente como para congelar la acción no tuve otro remedio que elevar el valor ISO a 800 y usar una apertura muy grande.

Lanzamiento a palos tras el ensayo para transformar

Durante el primer tiempo conserve inquieto mi posición en la grada. En el segundo no lo hice y decidí osadamente colocarme a pie de césped. Para mi sorpresa la única reprensión que tuve fue un balón aéreo que me obligó a flexionar las rodillas.

Me terminé situando aquí, detrás de una valla para no invadir la zona de prensa

En definitiva una tarde divertida, si acaso un tanto fría. Y si hubiésemos ganado ya habría sido redonda.

Tras conseguir un try o ensayo

Al segundo del "click" me miró fijamente. Glubs!

Un simple tirón

Así veía el rugby mi hijo Alejandro, a sus seis años de entonces

El cartel de aquel partido

De flores

ISO 100, f/4, 1/60, FL: 250mm.

¡Ah las flores!. Bellas, delicadas, sutiles... pero incluso en el caso de no ser alérgico, ni de hacer probaturas con ellas, pueden resultar un quebradero de cabeza para el fotógrafo.

Por ejemplo, si hace viento: su ligereza hará inevitable que aparezcan movidas. Las horas del amanecer, en las que el aire está más calmado resultan mucho más propicias. Y si además la mañana es fresca y aparece el rocío el aspecto de la flor ganará en belleza.

ISO 100, f/5,6, 1/160, FL: 40mm.

 Otra: encontrar la perspectiva adecuada para una buena composición. Salvo que se quiera destacar algún detalle concreto, el disparar de arriba abajo no suele resultar (al igual que sucede con los niños y las mascotas). Es preciso buscar distintos ángulos e incluso dar cuerpo a tierra hasta obtener el encuadre que más nos guste.

ISO 800, f/13, 1/500, FL: 47mm.

 La atención de la foto debe ser toda para la flor, por lo tanto habrá que sacar del encuadre cualquier elemento de distracción que le robe protagonismo. Para ello hay que jugar con la profundidad de campo (zona enfocada de la escena), eligiendo amplias aperturas de diafragma que "despeguen" el fondo. Profundidad de campo pequeña y uso del modo macro (o de un objetivo dedicado si nuestra economía lo permite).

ISO 100, f/3,2, 1/250, FL: 50mm.

 Y por último, no ser clasista (además hace feo). Las flores de una humilde ribera, las de un camino o las de casa pueden competir en belleza, y hasta aventajar a las flores de exposición o del más selecto jardín.

ISO 100, f/5,6, 1/200, FL: 55mm.

ISO 100, f/5,6, 1/160, FL: 40mm.

ISO 100, f/5,6, 1/200, FL: 55mm.

ISO 100, f/5,6, 1/500, FL: 250mm.

¡Algo tiene la luz eléctrica cuando la cobran!

ISO: 400. F4,5, 1/13, Fl: 21 mm. Photoshop CS6

 No. No me he vuelto loco todavía. Ni tampoco trato de justificar las prácticas de las compañías que la producen y la comercializan (que por cierto son las mismas).

 Pero es soberbio el juego que en fotografía dan las luces de neón, de tungsteno, incandescentes o de cualquier otra fuente artificial. 

ISO: 100. F4,5, 3 segundos, Fl: 18 mm. Photoshop CS6

 Las precauciones a la hora de conseguir resultados aceptables pasan por no utilizar el flash (salvo retratos) y por una fotometría en las áreas más brillantes (como en los cielos). Aunque con una dificultad añadida: normalmente los tiempos de exposición que necesitaremos serán demasiado largos. 

 Mantener a pulso la cámara firme durante uno o dos segundos es tarea imposible, y por eso tantas fotos de noche salen movidas.

ISO: 100. F2,2, 1/10 , Fl:  50mm. Photoshop CS6

Una solución sería elevar la velocidad ISO. Con ello se reduce el tiempo de exposición, quizás lo suficiente como para intentar disparar a pulso. Pero... esto no es gratis: utilizar un ISO elevado introducirá ruido en la imagen (esos desagradables puntos rojos, verdes y azules).

ISO: 100. F3,5, 1/2 segundo, Fl: 18 mm. Photoshop CS6

Mi preferencia es mantener valores ISO bajos y sustentar la cámara firmemente. Si en ese momento no se dispone de trípode cualquier elemento sólido y estable puede ser de gran ayuda. Y resulta conveniente el uso del temporizador de disparo. A 2 segundos por ejemplo, pues con el simple hecho de apretar el disparador ya estaremos moviendo la cámara.

ISO: 100. F2,8, 1/2segundo, Fl: 50mm. Photoshop CS6

Mas a pesar de estas consideraciones, o precisamente por ellas, la luz eléctrica es un buen motivo de inspiración. Y no sólo en fotografía:

ISO: 100. F4,5 .1/4segundo, Fl: 18mm. Photoshop CS6

35 BUJÍAS 

Sí, cuando quiera yo

la soltaré. Está presa

aquí arriba, invisible.

Yo la veo en su claro

castillo de cristal, y la vigilan

-cien mil lanzas- los rayos

-cien mil rayos- del sol. Pero de noche,

cerradas las ventanas

para que no la vean

-guiñadoras espías- las estrellas,

la soltaré (Apretar un botón.).

Caerá toda de arriba

a besarme, a envolverme

de bendición, de claro, de amor, pura.

En el cuarto ella y yo no más, amantes

eternos, ella mi iluminadora

musa dócil en contra

de secretos en masa de la noche

-afuera-

descifraremos formas leves, signos,

perseguidos en mares de blancura

por mí, por ella, artificial princesa,

amada eléctrica. 

  

  Pedro Salinas, Seguro Azar 

ISO: 100. F3,5, 1/2 segundo, Fl: 18 mm. Photoshop CS6

¿Qué es la apertura?. ¿Para qué sirve?

 Entre el objetivo y el sensor de nuestra cámara está el diafragma, que es el encargado de regular el paso de la luz.

 Según aumentemos o disminuyamos la apertura del diafragma llegará más o menos luz al sensor. Esto parece lógico pues el diafragma actúa de manera similar a la pupila del ojo.  Ello incide directamente en la velocidad de obturación, pero el juego entre ambos factores lo veremos en otra entrada.

 Ahora se trata de ver como la elección de una apertura grande o de una apertura pequeña nos permitirá obtener respectivamente efectos de desenfoque, en el primer caso, o bien, en el segundo, una imagen con todos sus elementos bien enfocados. Elegir una u otra depende del resultado que deseemos conseguir.

 En cualquier cámara un poco avanzada -no es necesario que sea una réflex- disponemos de un selector de modos de disparo: La ruedecita con las siglas M, A, S, P (incluso Av y Tv, dependiendo de la marca). 

Utilicemos el modo "A" (apertura) y elijamos el valor más bajo para obtener imágenes con bellos desenfoques.

O por el contrario, usemos el valor más alto para que nos aparezca todo enfocado, desde lo más cercano a lo más lejano.  En este caso hemos aumentado la profundidad de campo.

 También comprobaremos que el tiempo de exposición que se nos pide será muy superior (y proporcional) en el segundo supuesto al llegar menos luz al sensor.  Pero como digo, esto dará para otra entrada.

 Eso si, hay que tener en cuenta que a número más altos diafragma más cerrado, de modo que a 3,5 el diafragma está más abierto que a 7,1, por ejemplo. El llamado número f, que es quien nos indica la apertura del diafragma, es así de inverso el muy pérfido.

En este caso la apertura es de 3,5. Las bayas de la derecha aparecen enfocadas, mientras que las de la izquierda, apenas unos centímetros más lejanas, quedan difuminadas. El fondo boscoso, a varios metros de distancia no es más que una tonalidad verde. La profundidad de campo es pequeña.

En este otro la apertura es 16. Aparecen enfocados todos los elementos, desde las flores de abajo hasta el edificio del fondo. Un diafragma tan cerrado exigía un tiempo de exposición de 3 segundos, lo que aproveché para lograr el efecto lechoso en los chorros de la fuente.

 Finalmente, el uso de grandes aperturas (que se corresponden con números f bajos) permite obtener instantáneas muy distintas sin moverse del sitio, solamente con variar ligeramente el punto de enfoque en función de lo que queramos resaltar.

A f/3.5 enfocando las flores.

A f/3.5 pero enfocando el pueblo.

HDR. El polémico alto rango dinámico.

Elementos naturales y artificiales con HDR.

El detalle gana notablemente con HDR.

Las texturas metálicas se benefician de esta técnica.

No cabe duda. El óxido y el caucho lo demuestran.

Combinando el ByN el HDR 

HDR. Alto rango dinámico.

Siglas que corresponden a High Dinamyc Range.

Textualmente, de Wikipedia: "En procesamiento de imágenes, gráficos por ordenador y fotografía, las imágenes de alto rango dinámico (HDR) son un conjunto de técnicas que permiten un mejor rango dinámico de luminancias entre las zonas más claras y las más oscuras de una imagen del que las técnicas de imagen digital estándar o métodos fotográficos pueden ofrecer. La fotografía de alto rango dinámico permite obtener imágenes más acorde a las visualizadas por el ojo humano, que cuando observa el mundo que nos rodea es capaz de distinguir detalles en zonas con una diferencia de iluminación muy superior a la soportada por otros formatos como la película o los formatos de imágenes comprimidas. Este rango dinámico más extenso permite a las imágenes HDR representar con más exactitud el extenso rango de niveles de intensidad encontrados en escenas reales, que van desde luz solar directa hasta la débil luz de las estrellas."

Hasta aquí bien. El problema viene cuando el abuso de esta técnica produce imágenes poco acordes con lo que el común de retinas y cerebros percibimos. Se producen entonces halos extraños en torno a los perfiles y colores muy, pero que muy psicodélicos (lo cual también puede ser usado a propósito, claro está).

Por ello tiene grandes detractores, entre los que desde luego NO me encuentro. 

En su justa medida y trabajando por capas puede mejorar mucho los resultados. En texturas metálicas, como vehículos por ejemplo, no tiene rival.

Y piensen los puristas que en la época de la fotografía química también se utilizaban diversos tipos de película y procedimientos de revelado para lograr determinados efectos.

Imágenes HDR en Google